五十度“绿”——葡萄酒世界争议的新焦点？ | Jane Anson | Decanter行业观察
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随着消费者们绿色生活需求的提高，各种标榜“有机”“健康”的产品层出不穷。葡萄酒世界也是如此——不过谁才是真“绿色”呢？听Jane Anson说说近年葡萄酒世界的各类“绿色”主张……
（原载于Decanter.com，2017年11月23日“与Anson相约星期四”）
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图片版权：Decanter
2017年末，路易王妃的水晶香槟（Cristal）在《纽约客》投放了一系列广告。广告上并没有写明“biodynamics（生物动力法）”这个词——估计觉得这个词太学术了；不过在一则广告上谈及了生物多样性的重要性，另一则广告则说的是在田里埋进装满马粪的牛角对土壤有什么好处。
扩展阅读：生物动力法vs有机法
如是，路易王妃也成为了席卷葡萄酒世界的“绿色风潮”的一部分。这股风潮影响的，又何止个别公司呢。
2017年5月，波尔多右岸著名产区圣爱美浓（St-Emilion）官方宣布，从2019年份开始，当地全部四个法定产区（AOC）的酒庄都必须采用有机法或生物动力法，或者至少要达到环保可持续的相关要求。
这一决定直接影响到了圣爱美浓每年3800万箱葡萄酒的蓬勃产量，覆盖St-Emilion，St-Emilion Grand Cru，Lussac St-Emilion 和Puisseguin St-Emilion四个法定产区。
除草剂的使用被全面禁止，就算是在葡萄田边沿使用也不行；酒庄必须记录葡萄园中做的所有防病喷洒；水资源的循环利用、对垃圾废料的处理也成为了强制要求。每一位酿酒师都必须取得一种官方认可的环保或者有机认证；酒庄自行取得，或多家共同取得均可。
如果达不到这些要求，就不能再使用圣爱美浓的四个法定产区的名称，只能将自己的酒标为波尔多大区酒（不过，新的规范还在等待官方机构正式修正法定产区规范，才能产生法律效应）。
扩展阅读：
路易王妃，再加上圣爱美浓——在我看来，两个重磅级的酒商/产区品牌主张“绿色”，令更广泛的大众开始关注可持续发展的葡萄园种植理念，是值得赞誉的一件事。
可是由此而来的争议也令我重新意识到，在葡萄酒世界中，谁有“资格”谈论绿色环保，大家的观点差异非常大。这个话题表面上对消费者影响不大，业内人士却吵得不可开交。
图片：生物动力法使用的牛角
他们甚至还给这种行为起了个名字叫“洗绿（greenwashing）”，说的是那些自诩“绿色”占尽营销方面的利好，实际上却并没有遵循承诺的商家。
比如在圣爱美浓的新政策中，除了有机、生物动力之外认证之外，还允许第三种“绿色环保”认证——HVE3认证，就引发了盛大的争议。
这个HVE3认证，是法国对可持续性农业生产最高等级的认证，对于水资源和肥料使用的管理都有要求，同时要求酒庄遵循生物多样化的相关要求，减少杀虫剂及杀菌剂的使用。但它确实并不属于有机或者生物动力法的范畴，许多人认为它给“洗绿者”留出了钻空子的余地。
另一个例子是，Henri Giraud香槟去年宣布发售一款“零杀虫剂残余”的香槟时，简直是举座皆惊。
酒庄给这款香槟起名叫做“Esprit Nature（意译：鲜活自然）”。新闻刚发出去没几分钟，推特、Instagram、脸书上的谴责就纷至沓来。
我收到了来自不少香槟酿酒师们发来的信息——不少是有机香槟协会（Organic Champagne Association）的成员们，他们指名道姓地声称，Henri Giraud香槟号称“零杀虫剂残余”，却并没有获得有机法或生物动力法认证，公开质疑该酒厂的种植酿造方式（公平地说，他家确实有一款香槟获得了有机法的Ecocert认证，但并不是所有产品都获得了有机认证）。
酒厂负责人Claude Giraud回应了这些质疑，指出早在1992年，Henri Giraud就开展了可持续耕作，在香槟是最早全面停止使用除草剂和杀虫剂的酒庄之一。1997年开始遵循HACCP法国食品安全规范，2000年全面停止了杀菌剂的使用。他说，酒庄只是难以控制霉病，用了一些有机法不允许使用的合成制剂而已。
提到霉病，近期我参加过一个波尔多的学术会议，讨论的正是这个话题。从2011年开始，法国国家农业研究院(INRA)就在试验种植一种不需喷药的抗霉变杂交葡萄品种，他们还选择了一些当地的酒庄参与试验。
学术会议之后，我第一次品尝了这种抗霉品种酿造出的四款酒。一款“Métissage（字面含义‘杂交’）”系列的红葡萄酒，使用Cabernet Jura品种酿造，一款Cal-604酿成的白葡萄酒——两者都由Ducourt Family酒庄酿造；此外，还有INRA自行酿造的Artaban葡萄酒的头两个年份，包括一款红葡萄酒一款桃红。
那款Artaban桃红尤其出彩，颜色浅淡，但是花香馥郁。而Métissage系列的白葡萄酒则清新爽口，颇有潜力——可能需要更多酒泥陈酿，令风味更佳柔滑和谐。
Cabernet Jura颜色深邃，单宁饱满，隐含一些焦油般的气息，只不过距离他们追求的典型波尔多风格还相差甚远。
Ducourt酒庄采用有机法栽种这些抗霉病葡萄藤，但是在他们的宣传内容中，主要介绍的却是杂交品种的使用，还有防病药物的喷洒量显著减少的成果。
我问他为什么不提有机法，Jonathan Ducourt很明智地指出：“市场上各种‘绿色’宣传满天飞，消费者已经够困惑了。这其中有一些是真‘绿色’，有些则仅仅是营销手段。”
“大多数消费者认为，有机法就是完全不喷洒药剂，其实并非如此。我们用来做对比的有机法葡萄田一年需要十次喷洒，防霉品种的葡萄园只需要一到两次。”
拉图酒庄，图片版权：Lothar Baumgarten
好了，这么多种“绿色”的形式，到底哪一方才占据了道德制高点呢？
HVE3认证的支持者们认为，这一认证高瞻远瞩，顾及到了碳排放问题，并给予工人们公平的待遇；有机法的支持者则是对抗大制药厂垄断的先锋；而上文提到的研究者们，甚至在发明根本不需要喷药的葡萄藤品种。
之前提到的Henri Giraud香槟的观点是，人们应该从终端产品而不是制造手段来评价他们的“零杀虫剂残余”香槟——这种态度，直接让批判者们的愤怒到达了沸点。
可是路易王妃香槟也并非在所有葡萄园里采用生物动力法，而且他们公开承认这一点。
酿酒师Jean-Baptiste Lécaillon告诉我，酒庄之所以从2007年开始百分百采取有机法酿造桃红水晶香槟，只不过因为“这些葡萄来自最好的风土条件，生物动力法带来的影响最为明显”。
对于一些生物动力法的忠实拥趸而言，这可能是个挺令人失望的消息。但是从提升消费者认知的角度来看，就算是最热衷于饯行生物动力法的酒庄，也能够看到路易王妃这样的名庄提倡绿色酿酒带来的好处吧……
就我看来，随着消费者们绿色生活需求的提高，什么才是“真绿色”的话题会越来越受到关注，关于谁有资格自诩“绿色环保”的争论，也才刚刚拉开序幕。
一款酒是否“绿色”
会影响你的采购选择吗？
来评论区和我们一同讨论吧~
（编译：吴嘉溦/Sylvia Wu）
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